在中国，有一种餐饮品类是长久以来被神话最严重的，同时也是近几年去神化最彻底的，那就是日式餐饮。
在去年因为日本排放核污水，高端日本料理成为国人避之不及的存在，尤其是当那些曾经标榜所有食材来自日本进口的门店，如今却打出口号“绝不使用日本当地食材”之后，消费者们对这类高端日料的滤镜彻底破碎。
这如果算是一种社会事件影响的话，大众日料快餐的衰败，则更显示出日式餐饮在中国的尴尬境地。
最大的去神化标杆就是吉野家。
对于这家老牌纯正血统的日式牛肉饭快餐连锁品牌，其曾经在中国市场做出了亮眼成绩，以至于日本本土都派人前来学习经验。而在不久前，不少城市陆续传出吉野家关店的消息，吉野家在中国市场的门店已经极度收缩，差不多三年的时间里闭店数量为200家。
对于曾经的“老粉”们的直观感受来说，吉野家也已经成为“回忆中的美食”，正在慢慢被淡忘。
这个过程是漫长的，中间各种穿插的则是日料去神化、去魅化的过程，同时也是中国快餐连锁业态全面进入大发展的过程。
吉野家诞生于1899年的东京日本桥，最初是小型个人店形式，在日本快速发展起来之后就开启了全球范围的加盟业务，先后进入美国、中国和东南亚地区。
1992年，中国内地第一家吉野家在北京开业。那时人均工资不过三四百，一碗定价6.5元的牛肉饭可以说是一份价格不低的“大餐”。之后随着物价水平的上升，吉野家也保持着较高的客单价，一份套餐基本要在40元左右，往往是城市白领的精致快餐或家庭外出品质用餐的选择。
除了色香味美的一份牛肉饭套餐，快速且稳定的出品也是顾客愿意选择吉野家的一个重要原因。“吉野家高峰期每隔六七分钟翻台一次，没有座位的时候，客人甚至会站着吃饭”。
正因为标准化和高效的硬实力，吉野家作为日系快餐，甚至一度与麦当劳、肯德基等西式快餐比肩并自成一派。
让吉野家不再被仰视的开始，却是在植根中国二十年后某一个普通的日子里，一位消费者从取餐窗口看到一包鱼香肉丝料理包放进在米饭上的那一刻。
在网络的助推下，该事件迅速发酵，这件事儿成为吉野家高大上形象崩塌的滑铁卢。
原来顾客以为的美味其实都是预制的料理包，吉野家曾经神话一般的高效出餐速度，也就不再神秘了。
吉野家应该是国内最先一批使用预制菜的先锋，如今预制菜已经成为快餐甚至正餐餐饮的重要角色，这位料理包鼻祖反倒为此受了致命伤。
三年疫情后市场和消费者已经接受了性价比、食材的再教育，“吃预制菜我自己也能加热，非要多花那么多钱当冤种？”成为了一种普遍心理。
类似“去神化”的情况也发生在其它日式快餐品牌。曾打着“大骨熬汤”旗号横扫中国市场的味千拉面，也在2011年被曝“大骨汤是浓缩液勾兑而成”之后坠下神坛，其市值由巅峰时期的170亿港元，到今天已跌去了九成多。
截至记者发稿，味千拉面最新股价为1.03港元，换手率0.03%，市值仅剩11.24亿港元。
